Вы просматриваете: Главная > Блогосфера > Жители карелии покорили вулкан фудзияма (фото)

Жители карелии покорили вулкан фудзияма (фото)

Команда петрозаводского дайвинг-клуба ОНЕГО покорила японский вулкан Фудзияма. Президент клуба Дмитрий Беленихин поведал, что мысль покорить самую высокую гору Японии показалась спонтанно. Собираясь понырять на Байкале, компания посмотрела на глобус: до Токио выяснилось ближе чем до Москвы. — Может заедем, нырнем? –Давай. — Так может тогда и на Фудзияму встанем? – Превосходно. — Так может по большому счету встретим восход солнца на вершине? –Решено!

Прибыв в Японию, посетили пара городов: Осака, Киото и Атами. К цели собственного путешествия стартуем из Атами, за несколько дней до возвращения в Россию.

Для горной болезни и профилактики обезвоживания, с раннего утра начинаю через силу выпивать большое количество воды. Выезжаем в направлении горы около 15 часов: пересадка с одного поезда на другой, после этого автобус. Отправимся в ночь, дабы встретить восход солнца на вершине, прогноз благоприятный.

Асфальтированная дорога до 5 этапного лагеря, откуда начинается отечественный маршрут, заканчивается на высоте 2000 метров. Последний автобус высаживает нас и уезжает. Тут имеется пара кафешек, магазинчиков и кэмп для совершающих восхождение. Беру памятный древесный посох паломника, на котором выжжены иероглифы обозначающие восхождение на Фудзи.

На вершине, в синтоистском храме, на этом же посохе монахи ставят печать дошедшим.

Стартуем в 19:30, затемно, в свете фонарей. Лесистую часть до 6 лагеря (на вершине-десятый) проходим за час, дальше скалы с цветами и редкими кустами. Холодает, основательный привал делаем на 7 станции, где одеваю все что имеется и ложусь поспать на мокрой лавке. Спустя 30 мин. продолжаю путь наверх в одиночестве, поскольку спутники из-за прихватывающего холода выдвинулись раньше.

Опыт подъема на Килиманджаро подсказывает, что не так долго осталось ждать начнется головная боль, слабость, учащённое сердцебиение и одышка, исходя из этого иду медленными, весьма маленькими и размеренными шагами, как разрешает ступенчатая скальная тропа. Нагоняю команду, делавшую еще пара привалов, именно перед следующим лагерем, в котором с нашим маршрутом объединяется еще один и людей делается намного больше.

Сейчас это практически постоянная световая змейка, вьющаяся по узкому серпантину к последнему перед вершиной, девятому лагерю. Остановку не делаем, поскольку присесть уже негде, да и мороз делается все более ощутимым, очень сильно мерзнут руки и шнобель, возможно, ниже нуля.

В девятом лагере начинается кошмар: нескончаемое количество людей готовятся к финальной фазе штурма: отдыхают, переодеваются, едят, планируют в команды и выходят на узенькую тропу, уже заполненную нескончаемым потоком людей. Идем очень медлительно, неизменно останавливаясь, поскольку поток то и дело замирает, а обогнать и негде, и сил нет. То и дело рядом слышится звук работы компактных кислородных аппаратов, приобрести каковые возможно было в начале маршрута.

Последние 600 метров высоты преодолеваем лишь за 2 часа. Идти весьма не легко, отражается разряженный воздушное пространство, усталость, подразбитые суставы и холод ног; идти в медленном потоке еще тяжелее. На горизонте уже появляется зарево, и на кромке кратера мы оказываемся именно за 10 мин. до восхода солнца, в 4:40.

Подъем занял более 9 часов.

Отходим в пустынную сторону, находим эргономичное местечко и вот он, восход солнца, встреченный на вершине священной Фудзиямы. Первый луч света, озаривший вершину, позвал громкие и дружные крики японцев «РОККОН СЁДЗЁ» — очищаю тело и душу. Это слова, с которыми несколько сотню лет на вершину горы стремятся японцы в отыскивании просветления. На лице тупая ухмылка, в душе отрешенная пустота. Прихожу в себя и пробую запечатлеть происходящее.

Карта памяти заканчивается на первом же кадре, и до тех пор пока ставлю новую, солнце уже полностью выглядывает из за узкой полосы туч. Сейчас, практически с 4-километровой высоты, уже прекрасно видно озеро, частично укрытое покрывалом туч, горы, за которыми раскинулся Токио, океан. Делаем пара памятных кадров и идем к противоположному краю кальдеры, где находится самая высокая точка вулкана, 3776 метров.

По дороге вхожу в синтоистский храм, монах ставит на мой посох заветную печать.

В цветастом и глубоком кратере виден снег, что необычно, поскольку с возникновением солнца кроме того на данной высоте сходу делается тепло. Видны стационарные рабочие точки вулканологов. По заявлениям некоторых из них, по окончании безрадосно известного землетрясения 2011 года, внутреннее давление Фудзи стало через чур громадно, и имеется высокая возможность извержения.

Последнее, произошедшее в 1707 году, засыпало Токио 15-сантиметровым слоем пепла.

Обойдя через самую высокую точку целый кратер около за 2 часа, начинаем спуск той же тропой. Спустя 10 мин. мучительного спуска, подмечаем, что большинство людей спускается по параллельной тропе, где нет скальных ступеней, и серпантин не таковой нередкий. Напрямик тропу не поменять, начинаются камнепады.

Решаем снова встать и уже с вершины выбрать более верный путь. Идти стало совсем не легко: болят бедра и колени, голова, жарко. Спускаться без ступеней не так болезненно, но пемзовый гравий делается все более сыпучим и скоро мы уже не идем, а скользим, поднимая и вдыхая облака пыли.

Дальше-больше: сейчас спуск похож на скатывание по сугробам, в то время, когда, дабы не упасть, необходимо семенить, довольно часто передвигая ногами. Иногда болезненно падаем. Без особых горных гетр, обувь сходу набивается песком и острыми камнями, но вытряхивать бессмысленно, на следующем шаге все повторится.

На привале подмечаю, что на ботинках и сырых носках показались бессчётные дырки, подошва протерлась до основания. Я знал, что спуск будет более больным, но не считал, что он измотает нас больше подъема. Спустя 5 нескончаемых часов мы внизу.

Итого, 16 часов 20 мин. жгучего солнца, боли, пыли, пота, холода, темноты и усталости для первого солнечного луча, освятившего священную Фудзияму. Оно того стоило, но лишь сейчас ясно, из-за чего «только дурак делает это два раза». Скрючившись, боком ложусь на тут и придорожную лавку же засыпаю.

Спустя полчаса будят товарищи, пришел автобус, нужно ехать.

С двумя пересадками, иногда усыпая и опасаясь пропустить нужные остановки, добираемся до дома, где сходу иду отмокать в Онсен (общедомовой бассейн с тёплой минеральной водой, поступающей из ближайшего вулканического источника). Болит все, весы показывают минус 3,5 кг по сравнению со прошлым днем. Припарки оказывают помощь и появляется мало сил для финального ужина а также маленькой прогулки. По возвращению, спустя 40 часов по окончании «вчерашнего» пробуждения, опять залезаю в постель.

Вернуть силы полностью не удается, поскольку дремлем только 5 часов, и поутру улетаем.

Перелет дался легко, хорошая, нередкая еда на борту и обилие фильмов в мониторе поспать не дали, но еще одни дни без сна аукнулись в поезде, где я уснул, не успев кроме того раздеться.

PS: Любой раз, спускаясь с гор, я обещаю себе что это в последний раз. Спустя какое-то время, я любой раз чувствую себя дураком из японской пословицы. По всей видимости, этого не поменять.

Жители карелии покорили вулкан фудзияма (фото)

Дмитрий Комаров показал панораму 360° с горы Фудзияма

Релевантные статьи:

Метки: ,

Обсуждение закрыто.